Shuntgrupp till golvvärme och enrörssystem på öp .

[krokodilen]

Jisses vad dåligt det är med nya trådar,,, vad gör ni?? Käkar julskinka och sover julruset av er??

Jag håller på att justera värmen i kåken efter bergvärmeinstallation i mars. Nu är det kallt ute och ev förändringar märks relativt snabbt.

Hursomhelst så har jag vissa funderingar på varför shuntgruppen till gv:n (i betong) på nedre plan är uppbyggd och hur jag ska justera själva shunten som bevisligen är en kombo av automat/termostat men det finns även en manuell kran dvs själva shunten, vredet är vänt inåt i röd ring.

Förr hade jag elpanna och pillade väl egentligen aldrig på prylarna.

Hur ska shunten justeras optimalt till bvp och vad gör det egentligen för skillnad om så länge man inte stänger framledningen från bvp helt, för då snurrar vattnet enbart runt i de 10 slingorna och kallnar efter hand, eller missar jag nåt här?

Om jag öppnar max vad händer då,,, stryper termostaten ihop med givaren i gröna ringar ner då och flödet blir för lågt??

Antar att termostaten ger max 36-38 grader eller liknande.





Tänkte det kanske finns nån gammal rörkrökarräv eller "bvp-exprätt" här som kan bringa klarhet? (annars dyker säkert 63:an upp och gör allt klart som korvspad! )

/C

[63an]

Ok jag lägger på lur

[tracker]

du har väl reglering i vp, det bästa är och ha fullt på alla slingor och ha slingorna rätt instrypta.
övervåning är det enrörsystem ?
CP är nog överflödig, borde räcka med den i vp:en

[krokodilen]

Ok jag lägger på lur

Jo jag såg den komma runt hörnet!!

du har väl reglering i vp, det bästa är och ha fullt på alla slingor och ha slingorna rätt instrypta.
övervåning är det enrörsystem ?
CP är nog överflödig, borde räcka med den i vp:en

Jao just de glömde skriva i första inlägget att jag har radiatorer på övervåning vilket gör att jag behöver upp till 45-48 grader vid riktigt kallt väder. Då behövs cp/shunt mm.

/C

[ph7]

jag bytte till riktigt bamsiga radiatorer i de rum jag inte har golvvärme
tog bort shunten och det funkar kanon

[krokodilen]

Jo men att investera 15 000:- i nya raddar (när de gamla dessutom bara är 14 år gamla) lär inte betala sig i ökad "verkningsgrad" på bvp:n inom rimlig tid.

Tråden gäller väl mera hur man ska resonera om shuntläget,,

Enrörssystem är det på öp.

/C

[Johanolof]

Termostat och ventil som du ringat in grönt är till för att ställa in Max framledningstemp till golvet. Tex 40 grader c. Är det ny monterad golvvärme.

[Johanolof]

Ställ med shuntande så du har mellan 5 och 7 graders skillnad på stigare och returledning för att inte störa vp. Vilket fabrikat på vp

[jpd]

(Reservation för att det inte riktigt går att se hur den grönringade termostatens ventil sitter kopplad)
Om du öppnar shunten till max kommer allt flöde som skall genom slangarna att vara tvunget att komma från pumpen. Det blir lågt flöde men hög temperatur. Maxbegränsning via den med grönt inringade termostaten.
Tror att det blir kattskit med helt öppen shunt när framledningstempen överstiger den "grönringade" termostaten som kommer försöka strypa flödet. Resultatet lär bli nästan nollflöde. Detta när värmen behövs som bäst.
Förslag att ställa den lokala shunten på 80%-90% eller så för att få lite bypass som kan säkerställa flöde i slingorna hela tiden men samtidigt hålla uppe temperaturen så nära VPns framledningstemperatur som möjligt.
Rumsregleringen sköter sedan om så att du får lagom temp i vardera rum/slinga.

Kanske kan vara möjligt att uppgradera ovanvåningen till tvårörs med befintliga radiatorer? Ju lägre temp som går att köra ut från VPn desto bättre verkningsgrad.

[Johanolof]

Om du har en IVT värmepump kan du köpa en motor till shunten och styra den från värmepumpen. Du kan då ställa in en egen värmekurva för bara golvärmen

[krokodilen]

Termostat och ventil som du ringat in grönt är till för att ställa in Max framledningstemp till golvet. Tex 40 grader c. Är det ny monterad golvvärme.

Nej gv är från -00.

Ställ med shuntande så du har mellan 5 och 7 graders skillnad på stigare och returledning för att inte störa vp. Vilket fabrikat på vp

Just nu har jag ca 10 grader i delta,.vilket ju är högt. Pumpen är en Daikin Inverter 2,5-13kw och ställd på 6 grader delta om jag inte minns fel.

(Reservation för att det inte riktigt går att se hur den grönringade termostatens ventil sitter kopplad)
Om du öppnar shunten till max kommer allt flöde som skall genom slangarna att vara tvunget att komma från pumpen. Det blir lågt flöde men hög temperatur. Maxbegränsning via den med grönt inringade termostaten.
Tror att det blir kattskit med helt öppen shunt när framledningstempen överstiger den "grönringade" termostaten som kommer försöka strypa flödet. Resultatet lär bli nästan nollflöde. Detta när värmen behövs som bäst.
Förslag att ställa den lokala shunten på 80%-90% eller så för att få lite bypass som kan säkerställa flöde i slingorna hela tiden men samtidigt hålla uppe temperaturen så nära VPns framledningstemperatur som möjligt.
Rumsregleringen sköter sedan om så att du får lagom temp i vardera rum/slinga.

Kanske kan vara möjligt att uppgradera ovanvåningen till tvårörs med befintliga radiatorer? Ju lägre temp som går att köra ut från VPn desto bättre verkningsgrad.

Givaren sitter i stigarrörets topp.

Öppna shunten, då tänker jag öppna bypass dvs så att vattnet snurrar runt i slingorna och du pratar öppna emot pumpen antar jag?

Alla rör ligger i mellanbjälklaget så att fixa 2 rörs lär bli jobbigt.

Om jag skulle klara mig på golvvärmetemp året runt innebär det en ytterligare besparing på ca 1000kWh och det motiverar inte speciellt mycket ombyggnad utan frågan är hur jag optimerar så att det blir bäst utifrån befintlig utrustning.

Just nu står alla rums-termostater på max och jag tänkte lägga vp-kurvan rätt för att styra innetempen samt ev stypa kopplet något om någon slinga blir för varm.

Detta förusätter ju att shuntgruppen är någorlunda rätt inställd, ev uppstår lite moment 22 här.

I dagsläget blir det väl till att strypa från bvp lite dvs öka internsnurret i gv-slingorna.

/C

[krokodilen]

Nu har jag stängt till lite så att termostaten kommer att ropa på mera värme från stigarröret när det snurrat en stund.

Blir nog till att strypa lite till tror jag 80-90% låter nog ok.

Det gäller att tänka till och rätt på flöden, temp mm.

Det behövs inte mycket värme på övervåningen, knappt någon temp alls på radiatorerna innan det blir minusgrader, det mesta kommer från plattan i botten.

/C

[jpd]

Öppna shunten, då tänker jag öppna bypass dvs så att vattnet snurrar runt i slingorna och du pratar öppna emot pumpen antar jag?

Ja det var det jag menade.

I dagsläget blir det väl till att strypa från bvp lite dvs öka internsnurret i gv-slingorna.
/C

I det här läget har du väl knappt något val. VPn måste spotta ur sig tillräckligt varmt för att precis klara ovanvåningen. Kurvan måste helt enkelt justeras för det - sen får golvvärmen klara sig bäst den kan. Om det görs genom att
A) shunta ner temperaturen och ha alla rumsventiler fullt öppna
eller
B) att köra högre temp och låta rumsventilerna stänga efter behov
lär kosta lika mycket och ge samma komfort.
Men se till att det är flöde i GV-rören - genom att inte ställa shunten på 100%.

[Gunnar i Sörby]

Jag har en liknande installation som byggts på under åren, inte helt teoretiskt optimal men det funkar bra.
1. Bergvärmepump som ju helst skall jobba med låg utgående temperatur
2. Två gamla hus med radiatorvärme. Ganska stora radiatorer, vi hade vedeldning med ackumulatortank före värmepumpen. Ingen inomhusgivare.
3. Utomhusgivare som styr framledningstemperaturen från värmepumpen
4. Ett tillbygge som har betongplatta med golvvärme, inga radiatorer i den delen. Shuntgrupp som matas från framledningen enl. punkt 3. Fyra slingor med reglerventil och rumstermostat på varje.

Har ställt ner temperaturbegränsaren i shuntgruppen för golvvärmen till ca 35 grader framledningstemp. Då blir reglerventilerna för slingorna ganska mycket öppna och det blir bra flöde och jämn temperatur längs med slingorna. Golvet bör teoretiskt vara ca 27 grader för att vara behagligt, men det är gott att ha ett par grader extra tillgängligt i badrum och hall

Resten av husytan värms av radiatorer med framledningstemp styrd av utomhustemperatur. Kurvan justerad så att det blir ca 45 grader framledningstemp vid -15 grader ute, blir sällan kallare på västkusten.
Teoretiskt hade det ju varit bättre verkningsgrad att ha två separata värmepumpar i stället för att shunta ned temperaturen till golvvärmen, men jag tror inte man kan räkna hem den investeringen.
Allt fungerar bra, enda nackdelen är pedagogisk: Barnbarnen som bor i huset med golvvärme har vant sig vid att bästa sättet att torka blöta ytterkläder och skor är att slänga allt på klinkergolvet i hallen. De gör likadant vart än de kommer..

[krokodilen]

Ja nu har jag lite bättre koll på det.

Dock rätt skönt att ha en inverterpump så man slipper justering av gradminuter mm,,, den låter ungefär som en lågmåld 500cc enduro med steglös vxl som väljer växel efter vilket effektbehov huset har för tillfället.

Drar mellan 0,5-4,7kWh.

/C